描述
經過數年瓶中陳年後更可呈現它演化後更優雅、層次龐大複雜的樣貌。除了堅果、杏仁、礦石感,氧化的風味也是不可忽視。
推薦與鹹香的食物一同享用。
釀造過程》
按葡萄田在不同的1000公升橡木桶中,分開進行未溫控自然發酵,隔年二月除渣後進行第一階段分類 (Deslío,也就是進行 Palma、Cortado、Raya的分類),放入橡木桶靜態陳年(非solera) ,1年後混調。接著繼續陳年到2021年1月。40個月的陳年時間中,5個月有自然出現的酒花。同時經歷了生物與氧化陳年。全程無人為加烈,長年蒸發使酒精度從14.3%濃縮上升到15%。產量僅1200瓶 75cl,40瓶的Magnum。
品種小故事》
不同Clone的古老Palomino Fino: 30% Uva Rey (Arcos de la Frontera、Chiclana)、50% Perruno (Trebujena, pago de Horadada)、20% Palomino (El Carrascal),來自不同類型的 Albariza。
沒有他,雪莉現在還是個死氣沈沈的傳統產區
Andrew Jefford (Decanter專欄作家) 如此讚嘆:Ramiro Ibañez的葡萄酒是我在雪莉區喝過最棒的未加烈葡萄酒。他仔細敏感地探索了雪莉酒無限的內在與各種細節,唯獨數量非常有限…
這麼說一點也不為過:雪莉酒自古對外宣揚酒威的從不是地塊間的風土條件,畢竟它是種加烈酒,即便只提高到16度的酒精度,在酒精強化下仍會失去部分微妙的細節。在我訪問大大小小雪莉酒莊的經驗裡,某些釀酒師會說,雪莉酒最珍貴的地方在對它的『教育』,這兩個字意指雪莉酒特殊的陳年系統(Solera i criadera)。換言之,一桶從未經過criadera、solera的葡萄酒,對他們而言註定是庸俗之輩。氧化,是雪莉酒其中一種型態的重要風味,市場所認知與接受的也大概是這種風味,但這畢竟是經年累月修掉稜角的陳年,原本地塊差異所能反映在葡萄酒中的細節,自然也隨之慢慢消逝。
以葡萄酒表現地塊之間的風土差異,是當代布根地令人讚嘆的地方。而雪莉區呢?倘若去掉加烈與Solera陳年的修飾,其風味是否也能令人感受到地塊之間的對話?
Ramiro Ibañez是回答這個難題的第一人。
作為第一位如此全面、專注地在雪莉區探討「地塊差異」這個議題的釀酒師。Ramiro 釀出幾個經典系列:依大西洋距離的不同,釀出PItijopos Volume 1 (Marco de Jerez de Norte a Sur–從北到南的雪莉區六大地塊)的未加烈葡萄酒(mosto)系列,再依與Guadalquivir河流和大西洋的距離,釀出Pitijopos Volume2 (Guadalquivir vs Atlantic,Sanlucar 六大地塊)的未加烈葡萄酒系列。
【氧化復古系列】
Agostado 原意是在每年採收後,當葡萄藤開始準備進入休息階段,葡萄葉轉色掉落時,農者會開始用長犁手動翻挖土地,將雜草去除並翻鬆土壤。
Agostado 是個絕對的苦活,正值西班牙最熱的八月,以前的農者皆是以手動翻挖土壤,對體力與耐力都是極大的挑戰。如果碰到首次整田時刻,得挖到甚至比人還高的深度,這種苦力已經超越我們可以想像的程度。以 Agostado 命名, Ramiro 期許自己有著前人苦幹的毅力,在雪莉的知識上無限深入,並將這份對雪莉的執著與熱情,深植在他所釀造的雪莉酒中。
當代雪莉的釀造方式,是最近一百年內的演化結果。最早在18世紀時雪莉酒並非加烈的酒,並無 Solera 的陳年系統。Agostado 系列便是以早期釀造雪莉的方式進行。
以前要釀出氧化風格的雪莉酒,必須選擇天生具備氧化潛力的品種,通常這種葡萄都是晚熟(Late Ripening)品種,因為葡萄有了較長的成熟時間,葡萄皮上累積相當足量的多酚物質(Polyphenol)。酚類物質不利於酒花的生長,少了酒花消耗糖分與甘油,葡萄酒自然保留較完整的酒體;少了酒花的保護,氧化的環境讓葡萄酒演化出更多層次的風味。
古代雪莉釀酒者會將剛結束酒精發酵的未陳年葡萄酒分類成Palma與Raya家族。Palma 家族多是早熟的葡萄品種,靠近海洋,白堊土壤成分鬆軟,酒體清脆纖瘦,相當直線型的味蕾表現。有利生物陳年,日後演化成Amontillado;Raya家族則是晚熟品種,較靠近內陸,土壤成分為堅硬的白堊土,酒體龐大厚重。有利氧化陳年,日後演化成Palo Cortado或Oloroso。
剛酒精發酵完的年輕葡萄酒(Mosto)依照前述的口感樣貌,細分成Palma、Cortado、Rayas三個類別。Palma口感最為清脆纖瘦,Raya的口感較為厚重有質量、具氧化的潛力,Cortado則介於中間。
商品評價
目前沒有評價。